Микросхемы Led Драйверов
У нас на складе значительно больше товаров, чем представлено в этом магазине. Цепочка R3, R4 и C1 служит для питания микросхемы, стабилизатор на 15 вольт встроен в чип. Схема драйвера светодиодов на 220. LED лампа Selecta g9 220v 5w. Микросхемы этих драйверов, стабильно поддерживают заданный ток питания светодиодов R3 Рис.1 и R5,R8 на Рис.2 Защита при перенапряжения сетевого напряжения.
Содержание 1. 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3., благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Пошаговые инструкции и примеры ремонта светодиодных ламп разных производителей и конструкций иллюстрированные фотографиями помогут Вам восстановить работу отказавших светодиодных ламп. Устройство светодиодной лампы Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического подается на выводы лампы.
К выводам цоколя припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды. Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов. Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом. Устройство филаментной лампы По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней.
Драйвер находится в цоколе. Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Филаментные лампы самостоятельному ремонту не подлежат, поэтому в этой статье не рассмотрены. Примеры ремонта светодиодных ламп Ремонт светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082 В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082.
Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась.
При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон. После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной печатной плате. Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо. С одной стороны печеной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В. С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм. Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем. Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов.
При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново. После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки.
Проверка светового потока на показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения. Электрическая схема драйвера светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082 Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой. Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1. Резистор R2 задает величину тока, протекающего через диоды. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
Ремонт светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная. При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы. Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Не смотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво. Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон. Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.
Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны. В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились. Как оказалось, плата драйвера имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы.
Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы. Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор - предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов. На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.
На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ. Если Вам придется добираться до драйвера данной модели светодиодной лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя. Но в конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным. Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.
Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В. Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.
В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно. После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.
Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В.
Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере. Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения.
В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность - 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации светодиодов и, как следствие к резкому снижению времени их наработки на отказ. Ремонт светодиодной лампы LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать.
Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта. Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп. Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Положение его фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы. Драйвер в корпусе лампы был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.
Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на чертеже. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов. Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.
Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закорачивать очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.
Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов. Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен.
Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света). Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа MR-16-2835-F27 сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем. Как разобрать LED лампу MR-16 Для определения причины выхода из строя лампы понадобилось ее разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей. Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри. Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.
Ремонт LED лампочки MR-16 Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита. Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из стоя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.
Электрическая схема светодиодной лампы MR-16 Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее электрическую схему.
В светодиодной лампочке MR-16 схема драйвера оказалась такой простой, какая только может быть. Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.
R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.
На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами. Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.
На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD3528. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.
Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью. Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.
Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF. Повторно, обращаю Ваше внимание, что схема имеет гальваническую связь с электрической сетью и при ее повторении необходимо полностью исключить случайное прикосновение человека к ее оголенным участкам! Поиск неисправных светодиодов После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы.
В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен. При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов.
В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода. На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Навлюкс украина 2013. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно. Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида.
Поэтому необходимо каждый LED проверить, включенным в режим измерения сопротивления. Встретиться светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.
Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться. При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку. Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки.
Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета. Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED опасно для жизни. Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только уменьшится несколько световой поток. Другие неисправности светодиодных ламп Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.
Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.
Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А. Пайка SMD светодиодов Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений. Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.
Светодиод имеют полярность и при запайке нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками. Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились. В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним.
Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним. Ремонт светодиодной лампы серии 'LL-CORN' (лампа-кукуруза) E27 4,6 Вт 36x5050SMD Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая. Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство. Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три. Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой.
На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток. Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.
Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать. Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен.
Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру. Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16 (первая схема на странице), только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент».
Отказавший светодиод заменен исправным. Ремонт светодиодной лампы 'LL-CORN' (лампа-кукуруза) E27 12 Вт 80x5050SMD При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии. Эта лампа преподнесла мне сюрприз.
Микросхемы Led Драйверов
Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.
Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся. Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить. Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода.
Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей. После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки. В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2,R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое.
После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала, и встал вопрос о подключении драйвера к цоколю. Первое, что я сделал, заменил грубые и короткие провода драйвера для подключения к цоколю длинными. По питающему напряжению соединил драйверы между собой. Как присоединить провода к резьбовой части цоколя вопросов не возникало, достаточно зажать их между цоколем и пластмассовым корпусом. А вот с присоединением к центральному контакту возникли сложности. Он алюминиевый и припаяться к нему невозможно.
Пришлось просверлить в этом контакте отверстие 2,5 мм, провод от драйвера припаять к пластинке из латуни и ее закрепить с помощью винта и гайки М2,5. Осталось надеть цоколь на корпус светодиодной лампы и закрепить его накерниванием. Лампа отремонтирована и готова для дальнейшей эксплуатации. Ремонт LED лампы серии 'LLB' E27 6 Вт 128-1 Еще пришлось ремонтировать две лампы серии 'LLB' E27, как оказалось с одинаковыми неисправностями, обусловленными не качественной пайкой.
Внешний вид лампы на фото ниже. Конструкция этой лампы с точки ремонтопригодности очень удачная, лампа легко разбирается, и не нужно ничего отдирать.
Достаточно одной рукой взяться за лампу в области цоколя, а второй против часовой стрелки провернуть на пару оборотов защитный плафон. Светодиоды установлены на пяти отдельных печатных платах, спаянных между собой в виде прямоугольника. Прямоугольник, в свою очередь припаян к шестой, круглой печатной плате, на которой распаяна схема драйвера. Для поиска неисправности лампы необходимо иметь доступ к выводам LED, а для этого необходимо снять одну из стенок. Для удобства ремонта и контроля необходимо снять плату, которая находится в точках подачи питающего напряжения с драйвера. На фото это стенка, параллельная корпусу токоограничивающего конденсатора и максимально удаленная от него. По очереди прогреваются паяльником места пайки боковой платы сверху, и с небольшим усилием плата немного отводится в сторону.
На фото плата отведена на большое расстояние для наглядности. Затем места пайки этой печатной платы прогреваются со стороны круглой печатной платы, и боковая плата отсоединяется от остальных. Теперь открылся доступ для проверки элементов драйвера и светодиодов.
Драйвер в этой лампе собран по самому простому варианту. Проверка выпрямительных диодов драйвера и всех 128 светодиодов не выявила отказавших элементов. Но когда я посмотрел качество соединительных паек плат на просвет, то обнаружил, что в некоторых местах пайки практически нет.
Пропаял все места соединений печатных плат и еще дополнительно соединил все печатные дорожки соседних плат внутри по углам прямоугольника. На просвет хорошо видны печатные дорожки, и легко разобраться, какие из них можно соединять друг с другом.
Для проверки работоспособности лампы после пропайки контактов, на снятой печатной плате была сделана перемычка, эти печатные дорожки соединяла дорожка на квадратной печатной плате прямоугольника. Выпаянная сторона прямоугольника со светодиодами была подключена к схеме лампы двумя дополнительными временными проводами. Подключение LED лампы к сети обрадовало ярким свечением всех светодиодов.
Осталось запаять снятую печатную плату на место и закрутить плафон. Такая же работа была проделана и со второй лампой. Только искать отказавшие элементы я не стал, а сразу пропаял все соединения. Светодиодная лампа после этого сразу засветила. Ремонт светодиодной лампы серии 'LLB' LR-EW5N-5 Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн. Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна.
Микросхемы Светодиодных Драйверов
Так как ремонт любой светодиодной лампочки начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло. Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него.
Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх. Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил. Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя. В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта.
Гражданское право рб учебник 2013. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения. Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.
После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить. Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А).
Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила.
Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки. Ремонт светодиодной лампы серии 'LLB' LR-EW5N-3 Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на 'LLB' LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.
Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом. На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы 'LLB' LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.
Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.
Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.
Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.
Ремонт светодиодной лампы серии 'LLC' E14 3W1 M1 Эта светодиодная лампа по внешнему виду практически не отличается от лампочки накаливания. Единственное, что бросается в глаза, так это наличие широкого металлического кольца. Для проверки светодиодов я начал разбирать лампу со стороны плафона. Плафон был к основанию приклеен эластичным компаундом.
С большим трудом, раскачивая плафон, удалось его снять, как оказалось напрасно. В лампе был установлен всего один светодиод мощностью 3,3 ватта, который можно было прозвонить со стороны цоколя. К моему удивлению, цокольная часть лампочки была присоединена на резьбе, но левой.
Поэтому нужно откручивать цоколь, если смотреть со стороны центрального контакта, вращая его против часовой стрелки. Пришлось долго размышлять, пока я догадался до этого.
Как только цоколь был откручен, стало ясно, почему лампочке не светила. Отвалился провод от резьбовой части цоколя. Так как цоколь был алюминиевый, то обойтись простой пайкой не представлялось возможным.
Из личного опыта знаю, что припаянные провода к алюминию держатся весьма не надежно и могут в любой момент отвалиться, поэтому такой технологией никогда не пользуюсь. Открепившийся провод пришлось сначала нарастить, припаяв дополнительный проводник длиной около 5 см. В резьбовой части в одной из точек кернения просверлить отверстие диаметром 2 мм, продеть в него изнутри провод и намотать пару его витков на винт. Винт вставить в отверстие закрутить в заведенную внутрь цоколя гайку. Драйвер в этой LED лампочке установлен с разделительным трансформатором, но его вскрывать не пришлось.
После закрутки в корпус цокольной части лампы она стала рабочей. Так что если будете ремонтировать лампочку серии 'LLC' E14 3W1 M1, то сможете не допустить моих ошибок. Ремонт светодиодной лампы серии 'LL' GU10-3W Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.
Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах. Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.
Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод.
Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом. Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.
После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды. Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт. Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей силикона.
Силикон водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей. Силикон в продаже бывает жидким в тубах или твердым в виде стержней. Силикон в виде стержневой легко плавится при нагреве паяльником. Достаточно отрезать его кусочек, разместить в нужном месте и нагреть и силикон приобретает консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым.
После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы. При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость. Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей.
Через 15 минут клей уже будет держать. При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью силикона.
Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе. Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.
После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые.
Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены. После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально. Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов по цветовой маркировке При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса колец разного цвета.
На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности номинала – 5 колец. Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторов маркированных 4 цветными кольцами.
Первая полоса Вторая полоса Третья полоса Четвертая полоса Пятая полоса черный черный черный черный коричневый коричневый коричневый коричневый коричневый красный красный красный красный красный зеленый оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый синий желтый желтый желтый желтый фиолетовый зеленый зеленый зеленый зеленый Сопротивление: синий синий синий синий фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый серый серый серый золотистый белый белый белый серебристый P.S. Статья будет дополняться новым контентом по мере ремонта светодиодных ламп других конструкций и производителей.